一提起皮料，你就只想到牛皮、羊皮？头层牛皮到底是什么、怎样鉴别？经常会遇到包包磨毛、皮鞋鞋面掉漆的现象，是怎么回事？关于皮料的那些事儿，且听Isvara手工皮具工作室的他们娓娓道来。
牛
皮
牛皮在我们日常生活中使用率最高。它的可塑性强，不同部位可以制成不同风格的皮料。以托斯卡纳软植鞣为例，它是用牛的肩颈皮制成。
皮革纤维紧密细致，制作出来的成品会显得比较饱满丰富结实耐用，层次感比较强烈，还有天然摔打形成的图案纹理，原始粗犷。靠头部和靠中间部位的皮是比较紧实的，通常会把它放在结构比较牢固的地方；牛肚部位的皮质，纤维结构松散，使用的范围会更广。
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同一头牛的不同部位有不同的特点，不同牛的牛皮也有各自的特点。胎牛皮有天然的形成的胎纹，它的质感比成年牛皮稍弱，使用率比较大，没有天然的瑕疵，适合做小件的钱夹和零钱包。公牛皮的皮革纤维组织紧密，而且张幅大，强度最高，做出来的成品层次感丰富。母牛皮的皮肤组织会相对于公牛来说比较松散，通常会用来处理成柔软类型的皮革。
但在实际制作中，很多人也会把粗犷风格的皮料处理成细腻精致的风格，反之亦可。准确来讲，每种皮料的用途都是多种多样的。
羊
皮
我们经常会使用三种羊皮：绵羊皮、山羊皮和混种羊皮。
绵羊皮粒面比较细致、丰满度和柔软度较好，常用来做服装、手套和高档皮鞋；山羊皮的强度和硬挺度相对较高，经常出现在钱包的内衬里；而混种羊就是绵羊和山羊混合杂交出来的品种，它同时拥有两种羊的特征，但皮面会比绵羊更细腻柔软，强度比山羊更硬挺。
但整体来说，羊皮的纤维本身比较脆弱，变成皮料之后强度也不会太高，容易被撕扯开，所以，在用羊皮制作作品的时候，需要特别注意。
马
皮
马皮分为两种：整张马皮和马臀皮。
整张马皮的油脂含量比较丰富，但纤维组织比牛皮稍稍弱，经常用它制作皮衣和皮鞋。
马臀皮，俗称为科尔多瓦，被誉为“皮革中的钻石”。现在全世界也只有少数的几家厂可以生产马臀皮。因为它并不是用最天然的皮面直接做成的，而是把马臀皮最表面的表皮层直接打磨掉，所以，我们看到的马臀皮大多高光镜面的效果。马臀皮的纤维结构走向单一，密度特别大，这是它的优势，也是致命的弱点，一旦受到损坏，便是永久性的。
习惯使用马臀皮的人都会经常配一根鹿骨，用来修复马臀皮上面产生的一些刮痕和压痕，让痕迹变淡。
鸵
鸟
皮
鸵鸟皮表面分布了很多粗大的毛孔，具有一定的防潮性，韧性很强，它的韧性是牛皮的5~6倍，经久耐磨，整张皮面的层次感比较丰富，立体感也很强。通常被用来做价值很高的皮具。
蟒
蛇
皮
对于蟒蛇，我们通常会选用皮身较厚的蛇腹部分。
长期在地面爬行，这块皮的韧性较好，皮质比较紧实。但也正是如此，容易在腹部留疤。一块完整地腹部皮是极其难得的。
蟒蛇皮经过漂染加工，风格原始质朴。用来做包，低调又不失内涵。
简单七招，教你鉴别真假皮料
1.看外观
动物的皮都是天然生长形成的，由颈部、双肩、背部、肚边和后腿
构成。如果外轮廓特征比较明显，就是真皮。
其次，天然的皮革上面多多少少会有一些瑕疵，比如有的地方会有虫咬的伤疤或者不规则的生长纹路。
2.测面积
国内用得比较多的计量单位是英尺，也就是SF。1英尺的长宽大约是30.48厘米。但是天然皮革的形状不规整，所以整张皮革面积的计算方式比较特殊，弯曲的地方需要用一根直线连接起来，再用纸板大概测量一下。
通常情况下，我们最主要的使用面积集中在背部，占所能使用面积的60%左右，可以按照这个比例进行参考。
3.摸手感
天然的皮料制作出来的形态并不是完全一样的，有的皮料是比较粗糙、有的略带纹路、有的细腻光滑，所有的真皮给人的手感都是天然温和的，有种自然而然的亲近感。
4.挤压
通常来说等级越高的皮革纤维组织越密，如果挤压表皮层，会形成比较细密的纹路，表皮层和纤维组织没有脱离。人造革则相反。
5.闻气味
天然皮革都有动物脂肪或者植物的味道，因为好的皮革会用一些天然的材料去鞣制它，比如天然的动物油脂或者从树木里面提取出来的丹宁酸液。相反人造革可能就会有一些比较刺鼻的味道，比如塑料的味道或其他化学物质的味道。
6.燃烧
真皮燃烧之后产生的气味类似于烤肉，而人造革燃烧后的味道则比较刺鼻。另外，它们燃烧后产生的效果也会一样。真皮燃烧后，用指甲去刮蹭它，会产生很多粉末，而人造革在燃烧的过程当中会产生大量的凝结物质，如果用手指甲去刮蹭它的话，就会看到比较粘稠的粉。
7.吸水
天然皮革的毛孔是自然张开的，吸水性较强。它们通过这些毛孔来释放皮革内部的油脂蜡和水分，从而增长皮革的使用寿命，增强它的质感。但人造革吸水性较弱，水珠会一直停留在表面。
隐居在重庆的“爱马仕”
推开镶嵌着黑色鳄鱼皮把手的赭红色大门，
便是雷镭和王惠小两口的手工皮具工作室。
雷镭正伏案画设计图，
王惠在角落里下料，空旷的屋子里，
只有皮革裁切的沙沙声。
院子里洒满阳光，猫咪和狗懒散地打着盹，
这是Isvara工作室落地山城的第五年。
雷镭和王惠，
一个痴迷动画，一个是职业动画师，
在这之前从来没有接触过皮艺，
便从网上找来视频和相关书籍
一遍遍地观看揣摩。
购买皮料、置办工具，
除了吃饭上班睡觉，
他们所有的业余时间几乎都在研究皮艺。
雷镭有个小本子，
上面密密麻麻地记录着皮具知识和注意事项。
从决定坠入“皮坑”那天起，
他在心里暗暗给自己定个“小目标”，
每隔一段时间，就要做一次工艺升级。
2010年底，电影《铁拳无敌2012》
在上海松江影视城拍摄，
男主角的三套盔甲、
使用的箭壶和刀鞘是皮质道具，
需要纯手工制作。
眼看开拍在即，片方撒网找行家。
联系到几家较知名的工作室，
可对方一听要求，
再算算时间，纷纷打了退堂鼓。
几经辗转，片方找到王惠和雷镭。
拿到草图，两人研究了几个小时后，
决定拼一把。接下来时间里，
两人每天只睡四五个小时，
几乎不出门，
与国外的美术监督和武术指导一遍遍沟通，
不断调整皮具的结构、修正细节。
一个多月后，两人交出订单，
片方竖起了大拇指。
雷镭和王惠悬着的心终于落地了。
现在，这几件“中国纯手工制作”
已被美国电影博物馆收藏。
这次磨练，给足了他们信心，
也彻底加深了他们对手工皮具的认知。
他们一改往日的风格，
从单纯的手工制作转向精细皮具工艺。
制作一件手工皮具，
从绘图、打版、下料到处理零部件、
组合缝制和整体修饰，
往往要经历数十次甚至是上百次细节打磨。
在雷镭眼中，
“所谓的精细不单是每一针每一线，
那只能算条件反射，
真正的精致是内在的，是作品的灵魂。”
在传统观念中，
手工皮具制作粗犷硬朗，
是专属于男人的手艺。
但王惠不这么认为，
她觉得手工皮具拼的不是力气，
而是创意和手艺。
女性的细腻与耐性反而会给作品注入灵性，
显得更加精致。
工作室取名“Isvara”，一个梵文音译单词，有“自在”“掌控”“自我”之意，将自身融于自然境界，不娇柔，不浮躁。工作室的名字，是他们的生活，也是他们对待手工皮具的态度。
手艺网第一时间找到Isvara手工皮具工作室，拍摄整整一个月后，制作出精华成片分享给更多朋友，让想学习皮具的人少走弯路。
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