“...郭襄道：“小棒头，叫厨房再送两大坛子酒来。”...只听得郭襄又道：“吩咐厨房再煮两只羊腿，切二十斤熟牛肉来。”...“郭二姑娘当真豪爽得紧。”--《神雕侠侣》三十五回 三枚金针
郭襄第一次出场是在全书三十三回的风陵夜话。安渡客栈里机智狡黠的少女，围着火炉和各路前来打尖的好汉们就着神雕侠这个话题聊个不停。后来到了她生日，又在闺房里摆起小英雄宴，江湖高手齐聚一堂，喝酒吃肉，好不痛快。人厨子说，郭二姑娘当真豪爽得紧。
这便是全书最喜欢的两个场景，原因无他：热闹，有烟火气，江湖就在眼前。
11月初写，秋冬天就应该在北方过：干，燥，热闹。饭馆里面人又多又吵，像武侠小说里沸沸腾腾的客栈。撸起袖子吃顿铜锅涮肉来口酒，第二天又是一条好汉。逛公园也得离开水边走向内陆，从北海转到地坛，看看落叶，想想史铁生，“先别去死，再活一活看”。
有人的地方就有江湖。这么想来，现代饮食里最接近江湖的也就是火锅了。沸腾、热闹，把矜持收起来，身上或多或少的江湖气就显出来了--去西餐厅自然是要穿正装的。拿着刀叉，谈吐优雅，每次切牛排的时候都觉得自己像个肢解尸体的性冷淡。可进了火锅店就不同了，90%的人都得撸胳膊挽袖子，人多的时候，半盘子肉下去还得抢。在火锅店里要是想说话也得靠喊，嗓门被热气熏开，分贝都高出半个八度，足可以媲美龙门客栈。羊肉牛肉、白菜豆腐、八卦、口水...感觉一锅装下了整个江湖。
这样的热火朝天，春天万物生发，吃进去准上火；夏天燥热，连店门都不想踏进去。可秋冬不一样，这么喧闹的玩意儿，就是用来配秋冬的寂寥的。
对北方人，尤其是北京人来说，随便找个锅子装点儿水煮点儿东西还是上不了台面，而每人扒着一个小锅自己吃自己的也过于敷衍。真正意义上的涮肉得用铜锅，羊肉一卷边，蘸上加了腐乳和韭菜花的麻酱，撒一把香菜，配两个酥皮芝麻小烧饼，这顿火锅才能叫圆满。铜锅是严寒的救赎，大概功力类似于鸠摩智的火焰刀吧。
重庆去过一两次。吃他们的火锅，不知道流下的是泪水还是汗水。辣，火爆的辣，根本就没有鸳鸯锅。重庆人绝望的时候才会吃鸳鸯锅。蘸料是油碟。油碟之于红油锅相当于槿汐姑姑之甄嬛--一来，没了油碟吃红油锅就是个死；二来，光靠辣也是难得人心。油碟+蒜末+耗油+醋，夹起苕粉鸭肠和毛肚往里浸一浸，放在嘴里可能会当场高潮。对于湿冷的丘陵地带，红油算得上梅超风的毒龙鞭。
作为北方人，麻酱自然是正宫，多糟的火锅店，一般蘸麻酱也都不会大错特错。然而油碟这个小三也是实力强劲，有了第一次就想有第二次，而且每次选的时候都会有一种对麻酱深深的背叛感。啊，食如人生，毕竟妻不如妾，妾不如婢，婢不如妓，妓不如偷。阿门。
吃火锅也不能少了酒。奔三的年纪，早就有了一套自己最爱的meal parings：啤酒用来配炸鸡就可惜了，啤酒要用来配上好佳虾片，韩国烧酒才是炸鸡绝配；饺子就要配花雕了，石库门就有点腻味。而吃火锅更不能喝啤酒，填肚子不说，光是“劲儿”就跟不上。火锅大概还是要配白酒才妥当，热，辣，走胃还要通过食道，可走心却通过大脑。爽和满足，大概就是一秒的事儿。就连吐的时候都有一股茅台的芬芳。别问我是怎么知道的。
记得在纽约的时候，为了吃一顿火锅，要跋山涉水，挤到小中国城的心脏里去。味道自然和“地道”不挨边，然而无论大风还是雪暴，都阻止不了那颗渴望人气的心。而回北京后，大概这是我在犯抑郁症出不去门和pm2.5上500时唯一能接受的食物。毕竟吃火锅的时候，鲜少有人会觉得难吃，也鲜少有人会提不愉快的话题。一大锅东西里，总会有一两样最爱，不至于尴尬；而食材即便不太干净，放在滚着大泡的沸汤里，也让人足够安心。至于快乐感，没办法，这就是个吃了会分泌安多芬，会暂停思考人生以及抛弃窥探人生真相的东西。这大概是我，以及太多人，在成人后变成一个火锅addict的原因吧。这和抽大麻酗酒，在精神层面上来说，不过是同样的诉求罢了。
朋友笑我一周要么天天吃火锅是纵欲的表现。的确，吃火锅不用端着，可以不顾形象的大笑，可以大肆吐槽骂街，可以讲没节操的段子，可以将平日辛苦维系的bigger给放一放。这么说来，可能老吃人也就垮了吧，可谁让人生苦短呢？
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